Lægning af gulv etageadskillelse

Lægning af gulv etageadskillelse

Gulv i kontoretSå kom tiden, hvor vi kunne lægge gulv og isolere ovenfra i kontoret.

Vi genbrugte de gode gulvbrædder med fjer og not system, inde i kontoret – da det giver en rigtig stabil og stærk konstruktion.

Samtidig har vi ved hver spærtræ givet en skrue i hver gulvbrædde, for planen er nemlig at der skal lægges gulvvarme inde i kontoret oven på trægulvet med varmefordelingsplader.

Kontoret bliver et sted hvor undertegnede kommer til at tilbringe rigtigt mange timer, da jeg er Freelance PHP programmør og sidder derfor altid rigtigt mange timer ved computeren.

Gulv over gammel trappeVi har hævet gulvet, omkring 400mm og derfor er det så også nødvendigt at hæve døre ind i kontoret og terrasse døren.

Samtidig var det også nødvendigt at indkøbe og opsætte gulvplader i spånplader ude hvor den gamle dødsensfarlige trappe var.

Der er også lidt billeder i nedenstående galleri, af vores nuværende “kummerlige” boligforhold, hvor vi faktisk har køkken, stue, kontor og alt andet i en 30m2 stue.

 

Indvendig isolering med Rockwool

Så blev det tid til at isolere indvendigt

Så blev det tid til at isolere indvendigt

Indvendig isolering med Rockwool

Så blev det tid til at få sat reglar op indvendigt og få isoleret huset godt og grundigt.

Vi har besluttet at isolere indvendigt med 200mm rockwool.

Det inderste lag vil være stablet op mod væggen uden noget træ mellem dem, da Rockwool nu engang isolerer noget bedre end træ.

Derfor startede vi først med at sætte en vandret reglar på gulvet hele vejen hen langs væggene – 10 cm fra væggen og sat ned i betongulvet med karmskruer – der er cirka fire til fem karmskruer per regl, monteret 10cm ned i gulvet.

Dernæst satte vi reglar op i loftskonstruktionen, så de var i perfekt lod med bund reglar.

Lodrette reglar sættes opLangs væggen – ud mod fjorden, hvor der vil komme fem vinduer – har vi sat reglar så der vil komme lidt lysindfald i vinduerne – hvilket vil sige, at sidestykkerne er lidt vinklet indad så der vil komme mere lys ind i huset.Beklager at billedet er så mørkt.

Søndag starter smuktSøndag morgen starter med en smuk solopgang over fjorden – det er dejligt, at blive mindet om hver morgen – hvorfor man egentlig købte dette hus. Sjælen falder virkelig til ro når man står op om morgenen, og bliver mødt af dette syn hver dag.

Huset er kort sagt skide skævt, det er jo også gammelt, i 1890 tror jeg måske ikke at de målte så nøje som man gør i dag – vinduet i den ene ende af huset sidder noget højere end vinduet i den anden ende af huset.

Men måske det er charmen i huset at alting ikke er helt lige.

Alle reglar er et par mm for lange

Alle reglar er bevidst lavet et par mm for lange, hvorved vi sikrer at væggen vil blive aflastet en smule, og det vil være sundt for en væg der er langt over 100 år gammel.

Så kan den vel også godt tillade sig at holde en pause.

 

Far kæmper med at fjerne bjælker

Som det sidste led, i at hæve loftet – har far igennem hele lørdag, kæmpet med at få fjernet de sidste to resterende bjælker. Selvfølgelig med hjælp fra såvel Jan og undertegnede. Det sværeste var i princippet at fjerne de bjælker – da det skal gøres fornuftigt, håndværksmæssigt korrekt og gennemtænkt. Hvilket ikke så godt passer til mig 🙂

At hæve loftet (trin 3)

At hæve loftet (trin 3)

I forbindelse med tidligere indlæg, “At hæve loftet“, og “At hæve loftet (trin 2)“ skal vi nu i gang på første salen med at afdække, hvordan det ser ud med isoleringen i skunk, samt finde ud af om taget er bygget ordentligt op med bjælker, eller om der er lavet noget fusk.

Berit og jeg var i gang med at tage gipspladerne af vægene – som ses på disse billeder – og finder faktisk ud af at det er rigtigt godt lavet, både isoleringen, dampspær og tagkonstruktionen. Endelig en dejlig og positiv overraskelse.

At hæve loftet

Der er stor niveauforskel mellem de to loftshøjder
Der er stor niveauforskel mellem de to loftshøjder

At hæve loftet

Vi syntes at det vil være mest rigtigt, at huset får samme loftshøjde i hele stueetagen.

Derfor må vi igang med at hæve loftet henne i den gamle stue, der vender ud mod udestuen.

På billedet til venstre kan man svagt ane, at de nyere bjælker der er i toppen af billedet, er cirka 40cm højere oppe end “gulvet” henne hvor der står soldater.

Planen er at etablere en loftshøjde på 240cm over gulvplan, over hele huset – hvilket så igen er grund til at vi er nødt til at rive loftet ned i den gamle del af huset – og hæve loftet her – og gulvet i det værelse der er hen over dette.

Vi starter med at pille loftet ned

Vi starter med at pille loftet ned

Vi startede stille og “forsigtigt”, med at rive loftet ned, det var bundet sammen med halmstrå og jerntråd, og ovenover dette lå dampspær og rockwool, i kan se at der på billedet ovenover hænger et stykke dampspær ned fra loftet.

Dette “loft” var lavet af gips der var pudset på de halmstrå og jerntråd.

Diverse rester af loftet på gulvet.

Diverse rester af loftet på gulvet.

Når man tager sådan et loft ned, vil det give en masse støv og skidt på gulvet, og det var faktisk lidt træls at se alt dette på vores nystøbte gulv.

Men heldigvis er det jo ret nemt at feje sammen igen, og gøre huset pænt, og som de kloge siger – skal det være skidt før det bliver godt igen jo.

Efterhånden havde vi fået pillet det meste af loftet ned – som det ses på disse to billeder

Loftet er næsten pillet ned
Loftet er næsten pillet ned
.

Men finder så til vores RÆDSEL ud af at overlæggeren over vinduet har givet sig rimelig meget fordi bjælken er synket lidt – fordi loftsbrædderne åbenbart har holdt de enkelte bjælker oppe.

Vinduets overlægger gav sig lige en smule...

Vinduets overlægger gav sig lige en smule...

Det er jo et gammelt hus, og overraskelser er der desværre nok af 😛

Efter at have reddet dagen med et halvt dusin soldater (de gule stolper på billederne) – blev det hele lidt mere sikkert.

Loftet er fjernet - og soldaterne holder bjælkerne nu
Loftet er fjernet - og soldaterne holder bjælkerne nu
.

Dag 3 – isolerings overvejelser

Dag 3 – isolerings overvejelser

Min nattesøvn er blevet grundigt ødelagt…

Efter jeg havde lavet indlægget med “Indvendig isolering af ydermure / ydervægge” har jeg fået mange henvendelser fra folk på både Amino, og Lav-Det-Selv.dk om at vi bør isolere huset udefra i stedet for indefra.

Billede af væggen

Så i aftes brugte jeg en del tid på at sidde på Google.dk og søge efter forskel i priser mellem isolering af huset indvendig vs. udvendigt. Jeg fandt blandt andet ud af at det er 30% mere økonomisk at isolere et hus udvendigt, altså – man får 30 % mere glæde af isoleringen. Kort sagt betyder det at 20cm udvendig isolering svarer til 26cm indvendig isolering. Samtidig gør udvendig isolering, at de teglsten huset er bygget af – som sandsynligvis ikke er “hårdtbrændte” sten, ikke vil frostsprænges – men det vil muligvis eller sandsynligvis ske hvis man isolere indefra. Det kunne jo være rimeligt træls at man skal til at sikre væggen om et par år fordi man har isoleret indvendigt fra.

Samtidigt, at hvis man har en masseovn som vi har overvejet at anskaffe – så vil denne resultere i væsentlig bedre følelse af varmen da indervægge bliver varmet op og sender strålevarme tilbage i rummene.

Så er det store og altafgørende spørgsmål, hvor meget dyrere er det egentlig at isolere udefra fremfor indefra i huset? Og kan det betale sig for os?

væggens tilstandHuset dimensioner er :
16m lang
7.22m bred
2.6m høj

Dvs
2 * 16 * 2.6 = 41,6 m2
1 * 7.22 * 2.6 = 18,77 m2 (Der er kun en ende der skal isoleres da der er en udestue på denne)

I udregningen er der ikke taget højde for vinduer og døre der måtte være og som der ikke skal isoleres – der vil vi så have lidt overskud. Buffer…

Det vil sige at arealet er reelt set omkring 60 m2 udvendig væg der skal isoleres.

Fra energitjenesten.dk:
At isolere sin bolig udvendigt er det samme som at give sin bolig en lun overfrakke på. Udvendig efterisolering er den bedste måde at isolere en massiv ydervæg på. Det er ikke kun en energimæssig god løsning, men den giver også lune og tørre vægge. En udvendig isolering kan samtidig give en gammel og slidt facade et nyt og spændende udseende.

Ulemper
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udvide tagets udhæng på grund af de tykkere vægge. Den udvendige isolering giver dybere vindueshuller, og hvis vinduerne kommer til at sidde mere end 15 cm tilbage i facaden, anbefales det at rykke dem frem.

 Fordele
Når man isolerer udvendigt, pakker man sine ydervægge ind i en ny varm klimaskærm, og isoleringen forebygger opfugtning og skimmelvækst i ydervæggene. Isoleringseffekten er op til 30% bedre end indvendig isolering.
Hvis man overvejer at skifte vinduerne, vil det være en god idé at gøre det samtidig med den ud-vendige isolering. Det giver mulighed for at rykke vinduerne frem i facaden og dermed reducere kuldebroer omkring vinduerne. Uden på isoleringen kan man stort set sætte en hvilken som helst facadebeklædning man ønsker. Det er kun fantasien der sætter grænser. Udvendig isolering giver derfor en god mulighed for at give facaden et nyt look. Udvendig isolering kan udføres uden at genere huset beboere og uden at ændre tekniske installationer mv. Sammenlignet med indvendig isolering er det umiddelbart dyrere at isolere udvendigt, men ser man på totalbudgettet hvor facaderenoveringen regnes med, kan prisen være lavere.

Bygningsreglementet BR08
I BR08 skal en efterisoleret ydervæg have en U-værdi på 0,20.
Er ydervæggen af fx 350 mm massiv mursten, skal der opsætte mindst 175 mm isolering for at opfylde kravet. Vælger man at anvende en dårligere U-værdi skal det kunne dokumenteres, at det ikke er rentabelt at opfylde bygningsreglementets krav.

Fra byggeriogenergi.dk:
Anbefaling til isoleringstykkelse ved
efterisolering
Letbeton
Minimum: 200 mm isolering + sokkelisolering
Lavenergi: 300 mm isolering + sokkelisolering
Mursten
Minimum: 125 mm isolering + sokkelisolering
Lavenergi: 225 mm isolering + sokkelisolering

Fordele
• Mindre varmetab gennem ydervæggene
• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning
• Varmere overflader og mindre træk
• Øget komfort og bedre indeklima
• Lavere CO2-udledning
• Udvendig efterisolering giver mulighed for at ændre facadens udtryk

Udførelse
Efterisolering af ydervæggen bør foretages under hensyntagen til husets arkitektur. Her tænkes der især på beklædningen, der anvendes uden på isoleringsmaterialet. Ved tagfoden må efterisoleringen ikke forhindre ventilationen af tagkonstruktionen, og
ved soklen skal ydervægsbeklædningen have udvendigt
fremspring i forhold til sokkelisoleringen.

Sokkelisolering
Hvis soklen isoleres samtidigt, skal dette udføres først. Langs det eksisterende fundament/soklen efterisoleres med terrænisolering i mindst 600 mm dybde under jordniveau og med en tykkelse tilpasset den nye efterisolering af ydervæggen. Efterisoleringen af soklen udføres efter isoleringsproducentens montagevejledning. Se også Videncentrets energiløsning: “Efterisolering af sokkel”.

Beklædning med træ eller andet let materiale
På den eksisterende ydervæg opbygges en bærende konstruktion til den nye isolering og ydervægsbeklædning. Isoleringen skal bestå af mindst to isoleringslag med forskudte samlinger. Hvis ydervægsbeklædningen er diffusionstæt, skal der være en ventilationsspalte mellem isoleringslaget og ydervægsbeklædningen. Er beklædningen diffusionsåben, kan den opsættes direkte på isoleringslaget.

Pudset facade
Alternativt kan der anvendes et efterisoleringssystem med stiv isolering fastholdt med dyvler og afsluttet med puds. Såfremt der anvendes et isoleringsprodukt specielt udviklet til efterisolering og pudsning af ydervægge, udføres arbejdet efter  isoleringsproducentens montagevejledning.